Comment coudre un pantalon classique, construire un patron de base

Le pantalon est un élément essentiel de la garde-robe féminine. Aujourd'hui, il existe de nombreux modèles intéressants, adaptés à chaque style. Cependant, il n'est pas toujours possible de trouver la solution idéale, surtout pour les silhouettes atypiques. Dans ce cas, la question se pose de savoir comment coudre un pantalon parfaitement ajusté. La clé du succès réside dans un patron bien conçu et le respect scrupuleux des instructions.

Matériaux et outils

La matière des pantalons pour femmes doit être belle et résistante. Il est important qu'elle soit assortie aux autres éléments de la garde-robe. On distingue généralement deux types de tissus :

1. Printemps-été. Pendant la saison chaude, les artisans recommandent d'éviter les matières synthétiques, car elles laissent passer l'air. Privilégiez les matières naturelles – lin, soie, coton – qui sont bien aérées, préviennent la surchauffe et conservent leur forme au maximum.
2. Automne-hiver. Pour la saison froide, il est recommandé de confectionner des pantalons en laine ou en semi-laine, comme le crêpe, le jersey ou la gabardine. Ils conservent bien la chaleur, offrent un beau drapé et conservent leur forme.

Pour la confection de costumes de sport, on utilise du velours et des tricots, et pour les occasions spéciales, on utilise des matières naturelles nobles classiques : tweed, cachemire, angora. Ils sont confortables, respirants et sans plis.

Lors du choix d'un tissu, il est important de prendre en compte toutes ses caractéristiques. Il peut rétrécir ou s'étirer. Pour éviter toute erreur, il est conseillé d'ajouter 30 à 35 cm à la longueur du pantalon pour la finition.

En plus du tissu, vous aurez besoin de fils (n° 40, 60), d'un cutter, de ruban adhésif, d'aiguilles pour le travail manuel et mécanique, de crayons de couleur, d'un mètre ruban et de ciseaux. Une machine à coudre est indispensable ; une surjeteuse facilitera le travail. Il est préférable de réaliser le patron sur du papier millimétré.

Prendre des mesures

Pour créer un patron de pantalon classique pour femme, il est nécessaire de prendre des mesures. Cette étape doit être réalisée en vêtements légers. Commencez par marquer la taille avec un élastique, car l'exactitude des mesures dépend de ce point de contrôle.

Les mesures suivantes sont nécessaires pour les travaux :

1. Demi-tour de taille – mesurez le tour de taille complet et divisez par deux.
2. Demi-tour de hanche - le ruban est parallèle à la ligne de taille à une distance de 15 à 18 cm le long des zones convexes des fesses.
3. La longueur du pantalon est déterminée individuellement en fonction du côté droit de la silhouette.
4. Hauteur d'assise – vous devez vous asseoir sur une chaise. Mesurez le segment allant de la taille à sa surface.
5. Demi-tour de cheville – la mesure est prise horizontalement en bas autour de la jambe.
6. La longueur du produit depuis l'intérieur est mesurée de l'intérieur de la jambe jusqu'au bas.
7. La largeur en bas du produit est le volume autour de la jambe.
8. Longueur de la taille au genou – la mesure est prise le long du côté droit de la silhouette.
9. Largeur au milieu du genou - la mesure dépend de la tendance de la mode ou du désir de l'artisane.

Ces mesures correspondent à un patron de pantalon femme basique. Vous pouvez créer des pantalons droits, fuselés, taille haute et jambes larges.

Construire un modèle de base

Grâce à la grille principale, vous pouvez modéliser des pantalons pour obtenir des modèles aux styles variés. Le patron proposé s'adapte à toutes les tailles ; il vous suffit de l'ajuster à vos besoins.

Le modèle est basé sur un exemple de figure avec les dimensions suivantes :

Désignation	Taille (cm)
SG (demi-taille)	40
SB (demi-tour de hanche)	52
DSB (longueur du pantalon)	106
HS (hauteur d'assise)	29
WT (longueur de la taille au genou)	60
OB (tour de hanche)	61
ШН (largeur de jambe)	22

Le patron du pantalon pour femme, à savoir la partie avant, est construit à l'aide de la technologie suivante (toutes les données sont mesurées en cm) :

1. Tracez une ligne verticale dont le sommet est au point T. Marquez TT1 = 1 – 1,5, TYa = BC = 29, ainsi que la distance jusqu'au milieu du genou TK = DTK = 60. Longueur du produit : TN = DSB = 106. Calculez le segment le long de la ligne de hanche à l'aide de la formule : YaB = 1/3 x TYa = 1/3 x 29 = 9,6. À partir de chaque point T1, B, Ya, K, H, mettez de côté des segments pairs vers la droite.
2. Calculez la largeur de la face avant du produit : BB1 = ½ (SB + CO) – 1 = 25,5.
3. Sur la ligne verticale du point B1, marquez les points T2, Ya1.
4. Largeur de pas : Я1Я2 = 1:10 (SB + SO) = 1:10 (52 + 1) = 5,3.
5. Déterminez l'emplacement de la flèche verticale sur la jambe du pantalon - ЯЯ2 : 2 = Я3. Sur la ligne, marquez K1, H1.
6. Approfondissez la ligne de taille du T2 vers le côté gauche de 1 à 1,5.
7. Construction de la ligne d'arc. Relier les points B1 et Ya2. B1Ya2 : 2 = A. Relier les points Ya1 et A. Ya1A : 2 = A1. Obtenir un segment lisse passant par les points T3, B1, A1, Ya2.
8. Déterminer la taille de la solution de pince. C'est la différence entre le SB et le CT. (SB + CT) – (CT + CT) – biseau = (52 + 1) – (40 + 1) = 12. 12: 2 = 6. La longueur de la pince à l'avant du pantalon est de 5 à 7 cm, la solution est de 2 cm (1/3 x 6) et à l'arrière, elle est de 4 cm (2/3 x 6).
9. Largeur de la moitié avant le long de la ligne de taille T3T4 = ½ (ST + CO) + 2 cm (pince) = ½ (40 + 1) + 2 cm = 22,5.
10. Prolongez la coupe latérale. T4T5 = T1T = 1 – 1,5 cm.
11. Bas du pantalon : H1H2 = H1H3 = ½ ШН – 1 cm = ½ x 22 – 1 = 10. Pour que l'ourlet du bas soit esthétique, marquez 4 à 8 cm vers le haut à partir de H2 et H3 (points O et O1).
12. Tracez un segment de B à O. Sur la ligne du genou, laissez 1 cm vers la droite. Marquez 2 m end, 2 m end 1 m end = 1 m end 3 m end.
13. Connectez T5, B, Y4, K2, O.
14. La ligne de la couture intérieure passe par Я2, К3, О1.
15. H1H6 = 0,5 cm. Reliez H2, H6, H3.
16. La fléchette avant ne doit pas dépasser 1,6 à 1,8 cm.

L'excédent de tissu peut être cousu ou plié. Une matière souple convient à ce type de style. La largeur du bas du pantalon dépend du modèle souhaité.

Vient ensuite la construction du patron pour le dos du pantalon. La largeur du bas sera supérieure de 2 cm à celle du devant. Algorithme des actions (toutes les désignations sont en cm) :

1. Déterminer la profondeur de la ligne d'assise. B1B2 = 3, B2B3 = 1:10 (SB – 1) = 1:10 x 51 = 5,1.
2. Sur la section Я1Б3, marquez Б1Т3 = Б3Т6. Déviez Т6Т7 de 1 cm.
3. Я2Я5 = Я1Я2.
4. Notes supplémentaires : A1A2 = Я5Я6 = 1.
5. Les lignes T7, B3, A2, Ya6 montreront comment la ligne de sièges fonctionnera.
6. Sur la ligne des hanches, marquez une marque mesurant 27,5 cm, qui est calculée à l'aide de la formule B3B4 = (SB + CO) – BB1 = (52 + 1) – 25,5 = 27,5.
7. Le repère de taille T8 est situé à l'intersection des encoches du point B4 = BT5 et T7 = ½ (40 + 1) + 3 = 23,5. Connectez T7 avec T8.
8. Sur le segment B4 et K4, marquez Я7.
9. La couture latérale s'étend des points T8, B4, Ya7, K4, O2 jusqu'au point H4.
10. Intérieur de la cuisse - Я6, К5, О3, Н5.
11. La longueur de la pince au dos du produit est de 12 à 14 cm ; il faut coudre au moins 3 cm de tissu en trop. Marquez le bas du pantalon comme H4H5.

La construction étape par étape vous permettra d'obtenir deux parties simultanément sur une même feuille. Il vous suffira ensuite de reporter chaque partie séparément sur du papier calque. Le patron de base finalisé est adapté à la taille souhaitée. L'intervalle entre les tailles est de 2 cm jusqu'à la taille 52 au niveau de la taille et de 2,5 cm au-dessus. Il est de 4 cm au niveau des hanches jusqu'à la taille 54, et de 6 cm à partir de la taille 56. Les artisans recommandent de modifier la coupe par tranches de 1 à 2 tailles.

Vous pouvez également coudre un pantalon sans patron. Cet algorithme convient aux débutants. Pour ce faire, utilisez un vieux pantalon. Déchirez-le, repassez-le et obtenez les détails nécessaires. Un patron de pantalon large ou fuselé peut être réalisé à partir d'un patron de base. Dans ces modèles, l'élargissement ou le rétrécissement des jambes commence à partir de la ligne de couture.

Étapes de travail

Pour coudre un pantalon soi-même, il faut diviser le processus en plusieurs étapes : la découpe du tissu, la couture des éléments et la finition. Ce n'est qu'en suivant cet algorithme que vous pourrez coudre un pantalon parfaitement ajusté à votre silhouette.

Découper le tissu

Avant de travailler, le tissu doit être décatalysé. Chaque tissu est traité différemment et présente un rétrécissement différent. Il est conseillé de mouiller les tissus en coton, de les sécher et de les repasser. Repassez les tissus en laine et en semi-laine à l'aide d'un chiffon humide et laissez-les refroidir.

Algorithme de découpe :

1. Disposez les patrons dans le sens du fil. Pour économiser du tissu, disposez-les côté droit vers le haut, si la texture du tissu le permet. Pour découper du tissu gratté, disposez-les côté droit vers le bas.
2. Entre les parties principales, vous pouvez placer de petits éléments - rabats, passants de ceinture, parements, ceinture, poches.
3. Épinglez les patrons avec des épingles de tailleur et tracez avec de la craie ou du savon.
4. Pour une coupe ample, prévoyez 0,5 à 1,0 cm à la taille, 2,0 à 2,5 cm au niveau des coutures latérales et de l'entrejambe et 4 à 6 cm pour l'ourlet.
5. Découpez les pièces le long des lignes pour qu'elles s'ajustent librement.

Si la largeur du tissu est de 150-160 cm, tous les éléments supplémentaires peuvent être placés entre les deux moitiés du pantalon. Sur les parties préparées, marquez les points ou les encoches de la doublure. Si le patron du pantalon prévoit des plis, il faut les repasser immédiatement.

Coudre les pièces ensemble

L'étape de couture des pièces commence après le traitement thermique humide. Commencez par les poches (si elles sont prévues dans le modèle). Procédez ensuite comme suit :

1. Reliez les deux parties du produit à chacune des jambes. Associez les sangles, les repères de contrôle sur la hanche, le genou et la marche.
2. Pour éviter que les coutures ne tirent sur le vêtement, bâtissez et cousez du genou vers le haut et vers le bas. Retirez les points de bâti et repassez la couture.
3. Pour obtenir un beau point, vous devez tracer une ligne droite.
4. Pliez les deux parties du vêtement, faites correspondre les repères au niveau du genou et posez des points de bâti. Cousez la découpe latérale le long de la ligne de savon. Repassez la couture du genou vers le haut et vers le bas. Si nécessaire, tirez bien sur le tissu.
5. Placez les deux moitiés du pantalon endroit contre endroit. Réalisez des points de bâti depuis la bande jusqu'en bas. Cousez, retirez le bâti et repassez bien la couture.
6. Les deux jambes du pantalon préparées sont pliées au niveau de la couture du siège. Elles sont bâties et cousues à la ligne du nœud.
7. La ligne d'assise est travaillée avec un biais ou un surjet. La couture est repassée en étirant légèrement la couture.

Si la ceinture est composée de deux parties, elles sont fixées séparément au bord de la taille de chaque partie avant la couture de l'assise. La ceinture composée d'une seule partie est cousue à la fin de l'ouvrage. Vous pouvez y coudre des passants et la coudre à partir du tissu principal.

Montage du produit

À ce stade, vous devez essayer le pantalon et, si nécessaire, l'ajuster. Enfilez le vêtement préparé, fixez le point d'attache à la taille avec des épingles, vérifiez la largeur du pantalon au niveau de la taille, des hanches, des genoux et du bas. Ajustez la longueur, vérifiez la hauteur de l'assise, l'emplacement et la profondeur des pinces. Si quelque chose ne va pas, vous devez faufiler de nouvelles coutures, réessayer le vêtement et vérifier son confort de mouvement et d'assise. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez coudre une nouvelle couture à la machine.

Assemblage final des pièces

Le plus dur est derrière nous. Reste la dernière étape, mais non des moindres : l'assemblage final des pièces. Instructions étape par étape :

1. Les pinces sont cousues. Elles sont repassées de manière à ce qu'elles « regardent » les découpes latérales.
2. Les poches sont fermées. Si le pantalon classique en possède, elles sont découpées avec la toile de jute ou la doublure.
3. Cousez la toile de jute sur la moitié avant le long du bord de la poche depuis le côté avant et retournez-la.
4. La poche préparée à partir du tissu principal est assemblée à la toile de jute et cousue. Le bord est surjeté.
5. Cousez les coutures latérales et écartez-les au fer. Repassez l'endroit où la poche rejoint la couture latérale.
6. Renforcez le fond de la poche avec quelques points de suture.
7. Reliez les coutures intérieures (étape) et centrales.
8. Coudre une fermeture éclair et une ceinture.
9. Les bords inférieurs du produit sont traités avec un point zigzag, repliés sur 3 à 4 cm et cousus.

Si le produit est confectionné dans un tissu léger, le bord inférieur peut être cousu avec un point d'ourlet. Pour les produits en laine, il est préférable de le surjeter ou de le coudre avec un point de chèvre, puis de le réaliser à la main. Dans les pantalons, la fermeture à la taille est réalisée sans saillie. Une fois le travail terminé, le pantalon classique doit être soigneusement repassé, sans oublier de repasser les plis.

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